Як побудувати баню чи сауну самому. Баня своїми руками.

Темп сучасного життя , особливо в умовах міста , призводить до накопичення негативних емоцій , втоми. Як усунути негативні наслідки , вивести шлаки і токсини ? Звичайно , за допомогою лазні , особливо коли вона побудована власними руками.

ЗМІСТ, або Як побудувати баню чи сауну самому. Баня своїми руками.

  1. Фундамент Бані
  2. Стовпчастий
  3. фундамент з бетонних блоків
  4. Стіни -зруб
  5. зруб в ” обло”
  6. зруб в ” лапу”
  7. конопатка
  8. Покриття , стеля , дах лазні
  9. Підлоги в лазні
  10. вентиляція лазні
  11. Вікна , двері лазні
  12. Устаткування лазні
  13. Сауна , особливості оздоблення

Фундамент бані

Першим етапом при будівництві будь-якої лазні або сауни , є зведення фундаменту. Фундаменти бані робити потрібно стрічкові та стовпчасті, закладати їх приблизно на 15-20 см. нижче ніж глибина промерзання. Стовпчастий фундамент підходить для стіни з легкою конструкцією. Він в кілька разів дешевший за трудовитратами ніж стрічкові .

Стовпчастий фундамент

Роблення і брущаті бані , де не потрібно робити перемички між стовпами , зазвичай зводять на стовпчастих фундаментах.

При зведенні таких фундаментів необхідно дотримуватися таких правил :

  1. Стовпи ставляться під всі кути зовнішніх стін будови , під кожним перетином внутрішніх стін із зовнішніми і між собою;
  2. В залежності від навантаження на фундамент , стовпи встановлюються по всьому периметру споруди з певним кроком (від 1,2 до 2,5 метра) ;
  3. Між стовпами необхідно викласти цоколь , що повинен опиратися на перемичку між стовпами , перемичка служить для стяжки стовпів між собою , а так само служить підставою для цоколя.

Фундамент з бетонних блоків

Можливо встановити фундамент з бетонних блоків і плит , укладених під всім периметром будівлі прямо на грунт. Пучение , відтавання , осідання грунту такого фундаменту практично не загрожують, такий фундамент придатний для невеликих компактних будівель , конкретно для лазень.

Будуємо стіни в бані

Зруб ” в обло”

Кращими є ті лазні які складені з колод або бруса. Колоди бажано вибирати однакової товщини. Стіни з колод або бруса добре тримають тепло , вони дихають , пропускають пару і повітря . Торці колод стісують з внутрішньої сторони до товщини , рівної верхньому діаметру колоди , при цьому застосовуються професійні столярні інструменти . Стісують колоди необхідно від вершини до комлю , це дозволяє виключити задираки . Стіни складаються з окремих вінців , т е. пов’язаних між собою окремих брусів або колод. Перший вінець роблять з товстих колод , називається він перший вінець , інші з меншим перетином і називаються вони рядовими .

З вінців складають зруб. Якщо зруб складають з колод , кінці їх зазвичай виходять за межі стін , таке виконання кутів називають ” в обло” . Для економії матеріалу , кути виконують без виходу кінців – “в лапу” . Який спосіб краще? Баня , рубана з випуском торців , тепліше , але обійдеться дорожче , так як знадобиться більше лісу . Баня , зрубана “в лапу” , холодніше , і торці зрубу потрібно буде закривати накладними дошками , так як пиляна деревина швидко гниє. Потрібно знати , що лазня зрубана ” в кут” більш традиційна , а “в лапу” – сучасна . У кожного господаря своє поняття про зовнішній вигляд лазні , тому вибір способу рубки кута , справа смаку.

Зруб “в лапу”

Зруб ” в лапу” виконується з колод однакового розміру , деревина повинна бути якісною. Вінці для міцності скріплюють по довжині шипами , товщина шипів 25 мм. , Ширина 60-70 мм. , Висота 120-150 мм. Гнізда для шипів роблять на 20-25 мм. глибше. Для міцності скріплення колод роблять у вигляді ” ластівчин хвіст ” .

Конопатка

По закінченню зведення стін їх треба проконопатити , використовуючи паклю , прядиво , мох , льон. повсть. Конопатку виконують двічі : відразу після постановки зрубу , потім через 1-1,5 року після припинення усадки. Конопатити необхідно весь вінець по периметру , інакше лазня перекосить . Конопачении стіни піднімаються на 10-15 см. По закінченню конопачіванія , шви закриваються дерев’яними рейками.

Покриття , стеля , дах бані

Покриття бувають горищні та без горищні . Як ті так і інші покриття складаються з стелі і даху. У цих перекриттях знизу прикріплюють стелю. Балки перекриття найчастіше виготовляють з деревини хвойних порід. Стеля виготовляється з будь-якого матеріалу з низькою теплопровідністю. Дерев’яна стеля може бути : панельний , настильний , підшивання . Дахи бань можуть бути односхилими і двосхилими . Крокви – головний несучий елемент скатних дахів , для крокв застосовують бруси з добре просушеної деревини хвойних порід без сучків і тріщин. Матеріал для покриття дахів : шифер , металопрофіль , маталлочерепіца , покрівельна сталь.

Підлога в бані

Підлоги бувають двох видів : бетонні і дерев’яні. У мийній і парильні роблять бетонні підлоги , настеленним на них дерев’яними решітками. У передбаннику можна виготовити дерев’яні підлоги з утеплювачем . У мийній і парильні можна зробити підлогу і з дерев’яних дощок , причому зробити можна двома способами:

Дерев’яна не протікаюча підлога і дерев’яна протікаюча підлога.

Що б пів зробити не протікає настилають дошки по лагам з ухилом до середини або з ухилом в одну сторону , в поглиблення ставлять грати , під нею знаходиться відстійник води. Це простий спосіб , але пів завжди буде холодним , дошки повністю не висихають і будуть гнити.

Для того , щоб підлога була протікає , на грунт настилають щебінку з піском , заливають бетоном , скат такої підлоги спрямований до гирла воронки , в якій влаштовують ємність для збору води , потім вже затьмарюється сам підлогу , дошки застеляються НЕ щільно залишаючи відстань між дошками до 2 см.

Вентиляція в бані

Для збереження підлоги і стін необхідна хороша вентиляція під підлогою , яка досягається шляхом розташування піддувала печі – кам’янки нижче підлоги .

Вікна, двері бані

Двері і вікна лазні роблять менших розмірів ніж у житлових приміщення. Висота двері від підлоги 160 – 180 см. висота порога 15 -20 см. , ширина дверей 65 – 80 см. , двері мають відкриватися назовні. Ручки дверей повинні бути дерев’яними , добре відшліфованими . Вікно в лазні роблять горизонтальним , так як таке вікно краще утримує тепло , висота його становить від ⅔ до ¾ довжини ( 30 х40 , 40х60 ) . Вікна повинні мати подвійне скління , його можна зробити і на одинарної рамі , розташувавши скла з обох сторін рам. Що б вікно не потіли , необхідно домогтися щільного прилягання рами до палітурки і стекол до рами , замазати всі щілини вапняним – цементним розчином.

Освітлення мийної і парильні можна забезпечити через вікна зроблені в дверях. Штучне освітлення здійснюється герметичними світильниками.

Для забезпечення припливу в баню свіжого повітря , поблизу грубки – кам’янки на висоті не більше 0,5 метра від підлоги роблять припливно- вентиляційний отвір , закривається засувкою або заслінкою. Зовні цей отвір закривають перфорованої пластиною , що б захистити від вітру. При верхньому розташуванні вентиляційного отвору , йде найбільш нагріте повітря , чим нижче відводить отвір , тим вище ступінь використання тепла з печі . Звичайно відвід повітря з низько розташованого отвори можливий лише за наявності тяги , створюваної спеціальної вентиляційною трубою . Вставивши двері і вікна , виконавши систему вентиляції і встановивши піч кам’янку , можна вважати , що лазня побудована.

Устаткування бані

Устаткування лазні роблять зі струганих дощок – це лавки , лавки , полиці . Форми і розміри залежать від розмірів парилки. Розташування полиць можливо в два , три яруси , ширина полиць убуває зверху вниз. Що б користуватися віником , сидячи на самому жаркому місці , відстань від верхньої полиці до стелі повинна бути 110 – 12 – див , по відношенню до верхніх камінню печі , полиця повинна бути вище на 15 см. Кращий матеріал , для обладнання парної з деревини є липа , осика , тополя , вони не обпалюють тіла і швидко сохнуть.

Дуже добре будувати лазню , якщо дозволяє розміри земельної ділянки , поруч з водоймою (басейн , ставок або берег річки ) . Після парилки дуже корисно для судин холодна вода. А пірнути або зануритися у водойму – це непередаване насолоду. Взимку можна вирубати ополонку у відкритому басейні , який йде у зимівлю з водою , або в ставку. Занурившись в ополонку ви відчуєте справжнє блаженство.

Будівництво сауни , особливості оздоблення

Основна відмінність між сауною і російською лазнею полягає в тому , що в сауні повітря більш гарячий до 130 градусів , але менш вологий 4-5%. Температура повітря в російській лазні 40-60 градусів , а вологість досягає 40 %. Сауна менше за розміром ніж російська лазня , її розмір 2,5 х2х2 метра. Полки влаштовують в парній в два яруси , верхня на відстані 1 метр від стелі , нижня 70 см. від верхньої. У сауні вода не потрібна , пак як в парильні митися не можна. У сучасній сауні застосовуються металеві печі , які опалюються дровами або електроенергією. Коли в сауні паряться , піч нагрівається безперервно , навколо печі обов’язково встановлюється обов’язково запобіжне огородження.

Стіну для сауни робити потрібно дерев’яною, основна вимога до стіни та стелі в парилці – хороша теплоізоляція виключає втрати тепла. Для стін парилки використовують висушені дошки осики , берези , липи , тополі , так як вони мають низьку теплопровідність і не жолобляться від пари. Поверхня стін парилки не можна покривати лаком , оліфою , фарбою , так як вони перешкоджають поглинанню вологи деревом.

Основне значення має дуже якісне утеплення стелі. Сауна з дерева не повинна мати вентиляцію. Цілісну колоду потрібно робити дихаючою , щоб вологість в сауні регулювалася автоматичнмс шляхом. Запах деревини зберігає дуже довги період часу. Колоду для сауни потрібно витримати , висушити до вологості приблизно 10-15%. Також, їх щільно підганяють одна до іншої і добре конопатять . Панельна обшивка в середині сауни робиться з шпунтованих дощок , товщина ких не менша 16 -20мм. , Чим товще дошка , тим краще поглинається пар і довше зберігається запах дерева.

Ізоляцію під внутрішньою обшивкою потрібно робити зовсім паронепроникною і тепло стійкою . Для цієї мети використовують високякісний будівельний папір на основі алюмінієвої фольги , або скловолокно армована подвійним слоєм фольги. Блискучою стороною мембрани заверненою в середину приміщення бані. Всі інші, основі матеріали ізодції ефективніші, коли використовують правильно і мають потрібну товщину. В простій бревенчатой ​бані стеля повністю могла б бути з НЕ струганих дощок. Найбільш висока температура в бані завжди є на рівні стелі , що б не втрачати це тепло ізоляції стелі потрібно робити краще , ніж ізоляцію стін , а пароізоляцію потрібно влаштовувати більш якісно .

Крім цього рекомендую почитати про Применение стали в строительстве полезные советы.

Напишіть відгук

Ваша пошт@ не публікуватиметься. Обов’язкові поля позначені *

Можна використовувати XHTML теґи та атрибути: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>